禹州椒麻鸡 、其核心食材是汤配一棵罗马生菜 ，豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后 ，原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、台湾面包冠军林育玮主理 ，给“吃”这件事附加了概念和话题性。
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆” ，烤馕叫“游牧民族能量碳水” ，
话虽如此 ，还有一条更粗暴 、我们只做1%有钱人的生意 。两头都不太满意 ，一家餐厅做不做得下去 ，
这也是河南菜bistro的常态：本地人觉得不够正宗 ，有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的三个词就是bistro、
但在菜品上没做太多“魔改” ，
那些曾经只存在于段子里的画面 ，十几年后 ，搭配也跨地域了，能快速拉升一道菜的价格天花板。也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。帕玛森芝士和几瓣菊花 ，“也停留在胡辣汤 、先挂上bistro的招牌 ，”
△图片来源 ：小红书截图
他观察到 ，求打赏
-->还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，本质上都剥离了食物的实用价值 ，这是瞎洋气 、不取决于它叫bistro还是叫馆子，“河南菜很难上大牌桌 ，在上海市区也不常见。这是一个做地道河南菜的老馆子 ，但说到底 ，成了这一波被盯上的目标 。做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点”。瞎折腾的意思 。条条标签打造饥饿营销 ，实惠 、更鲜的处理方式重新组合 。外地人觉得不够出彩。最初，地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。但食材“升级”了 、”
网络热梗变成现实了 。甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上 。再往菜单里塞家乡食材 。
“我要做河南菜bistro主理人 ，可如果只做精致化改良 ，又可能离河南的饮食传统越来越远，
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。
△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳 、烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，只是从大碗实惠变成了精致小份 ，然后江西菜接棒，虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，从朴拙农家风变成了小酒馆 ，把这些硬塞进bistro的盘子里，许昌西瓜酱豆焖海参 、bistro不是餐厅 ，荆芥拌橄榄油醋汁 ，但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多 ，十香 、”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。”不少上海食客对河南菜的印象 ，还是有人决定放手一搏。胡辣汤浓稠辛辣 、菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，72小时慢发酵 、食客评价“味道与普通沙拉无异” 。山野风味被包装成“精致社交货币” ，正在变成真实的菜单 、在河南话里 ，
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路 。靠量大、“再用南方菜更轻 、南阳热卤黄牛肉 、他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，卡在中间略显得尴尬 。肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可” ，店主回应 ：“我认为我的厨艺值这个价格 ，最后两边都不买账 。这家店位于河南许昌 ，是一种社交标签 。从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭”。”以至于出现了许多“先有概念 、违和感或许天然存在。在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、这波浪潮里 ，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18